New Orleans pärast Katrina: parimad asjad kunagi ei muutu

Viis aastat pärast Katrina Matt Hannafin

Vihmane orkaani Katrina andis Ameerika uudistele hea ettekäändena nende vanade tormide taastamiseks. Miski ei tee televiisorit nagu katastroof ja kannatused, kuid minu televiisori kujutiste ja minu New Orleansi hotelli akna vahele jäänud dikotoomia oli veidi liiga karm. Tegelikult on paljudes New Orleansis teil raske vaevata leida vihjeid, et linn oli Waterworld vaid paar aastat tagasi. Jah, rekonstrueerimine jätkub raskelt tabatud Alam-üheksandas salongis ja teistes piirkondades. Ja jah, me peame meeles pidama, et torm, selle tagajärjed ja häiritud valitsuse vastus hukkus umbes 1500 inimest ja sundis ümber asuma ligi 400 000, enamik ajutiselt, kuid mõnikord püsivalt. Kuid nagu ma oma visiidi ajal korduvalt kuulsin, on Katrina minevik. Erinevalt mõnest teisest ajaloolisest linnast, kus eilsed suured üritused on külmutatud merevaigust või hoitakse elus ajaloolise taaskehtestamise kaudu, on New Orleans alati andnud väga erilise mulje ajatusest - see tähendus, et 18. ja 19. sajandil on siiani elus ikka veel elus , riietatud nagu Keith Richards ja kellel on oma vanu vanu 21. sajandi tüdruksõpru. Sellise suhtumisega, kellel on aega tagasi vaadata?

Nii et siin on ajatus ja ajatuid ehteid, tüükad ja uudised, mis teevad New Orleans New Orleansi. Sel ajal on linn näinud tulekahju, palavikku ja üleujutusi, kuid selle kodanikud nimetavad seda "suurks lihtsaks". See sulle midagi öelda?

Foto pealkiri: Bourbon tänav öösel New Orleansis. Foto Richard Nowitz

Romantiline ja evokatiivne arhitektuur Tõenäoliselt kõige visuaalselt silmapaistvam linn Ameerika Ühendriikides, New Orleansi vaiade stiil stiilis, 18. ja 19. sajandi linnamud, Creolei majad, Viktoria fantaseesid, Kreeka revivalkojad, Prantsuse koloonia villad ja igasugune 20. ja 21. sajandi stiilid, mis segavad seda vaid mõne ruutjalani. Ajalooline Prantsuse kvartal, mis Katrinast nägi vähe või üldse mitte mingisugust kahju, on nüüd ja igavesti tuntud oma sepistatud rauast rõdude tõttu, mis kaunistavad sadu 19.-18. Sajandi lõpust ja 19. sajandi alguses kogu 85-ruutjalise piirkonna piirkonnas. Nüüd, nagu praegu, pakuvad nad New Orleansi teadaolevalt kleepuvates suvedes võimalust külma tuhaks.

Foto pealkiri: Prantsuse kvartali tänava stseen New Orleansis. Foto Richard Nowitz

Muusika igasuguses nurgas ... Uus-Orléans on ilmselt kõige kuulsam linn maailmas. Kõnni läbi Prantsuse kvartali saate kuulata orkestri ansambleid, mis toimuvad tänavanurkades, väikesed rõõmsate jazzirühmade rütmid, solistud, kes lahkuvad nurkadest, džäss ja R & B teostab suurt ja väikest esitust lugematutel klubidel ja põrkuvad rokkbändid Bourbon Street's booze saalid. Festivali aeg võimendab juba niigi hoogsat segu, kusjuures Mardi Gras toob välja marsivad ansamblid ja varajase kevadise JazzFest'i, kus osaleb arvukalt kohalikke ja rahvusvahelisi kunstnikke, kes esinevad mitte ainult džässi, vaid ka bluesi, R & B, evangeeliumi, Cajuni, zydeco, ladina, rahva, rocki, hipi -pood, bluegrass ja kõik vahepeal.

Foto pealkiri: komandöripalee, New Yorki orkestrite jazz-hiline.

... Ja Sousaphones, liiga Uus-Orléans on tõenäoliselt ainus linn maailmas, kus saab keskmiselt päevas sageli näha (või kuulda) tosina sulasofoni. Siiski on tõsi, et orkaan Katrina tabas New Orleansi muusikuid kõvasti. Kohaliku R & B legendi ja Grammy-võitja Irma Thomas märkis eelmisel nädalal Louisiana riigi muuseumi eelseisva väljapaneku "Living with Hurricanes: Katrina and Beyond" toimumise tseremooniaga, et tormil on järeltulija võimalused vähe või null, paljud kohalikud muusikud püüdlesid vaid ellu jääda. Aastate jooksul on Thomas järgi, et linn on aru saanud, mis see on: "Nad saavad lõpuks selle, kui oluline on see linn, muusikud selle linna kultuurielus." See tähendab, et mittetulunduslike muusikute abiorganisatsiooni Sweet Home New Orleans uus aruanne näitab, et linna muusikutele saadud tulu on enne tormide taset umbes 43%. Nii et kui külastate ja sulle meeldib, mida kuulete, ostate mõnest CD-st bändidest, OK?

Foto pealkiri: soosfonide kaaned väljaspool New Orleans Cafe du Monde.

Toit nagu sa ei usu, et siin on tähelepanuväärne fakt: New Orleansi konventsiooni ja külastuste büroo andmetel on New Orleansis veel 300 restorani, mis oli enne orkaani Katrina. Kolmsada! See lihtsalt puhub meelt, eriti kui arvate, et isegi enne Katrina ei saa te siin ilma jääda, ilma et tabaks legendaarset söögikohta, gourmet uustulnukat, kodulindude poissi või praetud kana ühist ja võib-olla õnnelikku kasti või kaks.

Mis kõike seda teeb? Krediitkaardiga linna pikaaegne kulinaarne maine koos küberjärgse Katrina ülesehitamise uskumatu vaimuga. Chef Scott Boswell Prantsuse kvartali restoranidest Stella! ja Stanley oli esimene peakokk, kes jätkas toidutöötlemist Katrina linnas pärast, korraldades bögieri-õlleoperatsiooni abitöötajate ja meediumi jaoks vaid mõned päevad pärast tormi ja varustades tarneid ja töötajaid, kus ta neid leidis. "Ma ei tahaks seda uuesti teha, aga ma ei levitaks kogemusi midagi," ütles ta, kui ma temaga eelmisel nädalal rääkisin. "See oli uskumatu aeg." Ta rõhutas ühtsuse ja ettevõtlikkuse vaimu, mille tagajärjel tekkis torm ja selle tagajärjed, ja ütles, et linn on nüüd "avatud eduvõimalusena. Ma kavatsen teha nii palju siin, kui suudan."

Photo Caption: Oyster Shucker at Acme Oyster House New Orleansis. Foto Richard Nowitz

Drink, Drink ja More Drink Parem või halvem (ja ma pole päris kindel, mis see on), New Orleans on suur joomisega ja suur joomine suur. Kuigi viisakas ühiskond langeb, satserakid ja piparmünt pärsivad härrastemaatilistes kogustes, võõrustas linnavägi, et Bourbon Street 24-7 moondab üldiselt rohkem kangelaslikke ja hullumeelseid hõõguvusi: roma orkaanid aia pikkadel plastkilpidel, magus-hull käegranaadid ( "New Orleansi kõige jõulisem joomine" ®), ja Bud Lites teenisid seda, mis näeb välja nagu pool-gallonpudelid. Paljudes baarides ja klubides on aknaklaasid, nii et te ei pea isegi tagaukse jaoks uuesti täitma. Lähedal, Canal Street'il, on isegi CVS-i ja Walgreeni kauplustes täis likviidiosakonnad.

Foto pealkiri: Bourbon tänav New Orleansis.

Suuruse hindamine Viimase kümnendi üldine supersüvendimissuund U.S. on uhiuue Orléansi vallandanud oma vanast troonist kui "The Fattest City in America" ​​(2010. aasta Meeste Heath järjekord on langenud 18. koha peal), aga nagu sõber, kes kolis NoLA-st NYC-st, märkis ta uue kõhu uhkeldamist: "New Orleanas ei saa sa olla seksikas, kui sa pole rasvased." See on linn, kus keegi tõepoolest näib olevat kogu südamega "jälgima, mida sa sööd". Suurepärased portsjonid, koorekastmed ja soolestikus pakutavad mitmesugused söögikohad on tavaline piletihind ja häbelik taimetoitlane, kes paundub tüüpilisest NoLA restoranist ja kavatseb menüüst tellida.

Pildi pealkiri: uues aknas Orlandi Prantsuse kvartalis.

Serendipity & Stiil Linn on lõuend, millel me markeerime meie originaalsust, ja New Orleansi inimesed kasutavad karpides kõiki värvipliiatsid. Prantsuse kvartalis on paljude rõdudega väikesed rippuvate taimede džunglid, mis on märgistatud evokatiivse kujuga. Vaadake alt läbi ja võite näha idüllilist, varjatud siseõuet, kõiki peopesasid, sõnajalanike, purskkaevu ja varjulisi noose. Windowsis võib olla vähe kalliskivetega muuseume. Mardi Gras on inimesed ise lõuendiks, mis on valmistatud detailsete kostüümidega, mis võivad valmistuda terveks aastaks.

Foto pealkiri: kaunistatud tara New Orleansi Prantsuse kvartalis.

Suurepärane lagunemine Mulle tundub, et oluline osa New Orleansi füüsilisest iluastmest seisneb selle mitmekesises kvaliteedis - see, kuidas tema kolme sajandi kattuv arhitektuur on kaetud kolme sajandi rahvaste püüdlustega hoida kogu asi kukkuda. Nagu ka Amsterdamis asuvates linnades, saab gravitatsioon oma teemaks: te kõnnite tänava suunas, vaadates nurka, kus üks vana rõdudest on asustunud, ja arvan, et "Wow, ma ei jääks selle peale" - Ja siis märkate, et inimesed on väikestes tekiruumides ja jooke nende vahel lauas. Samuti mõjutab linna kliima. Nagu ma kuulsin mõnda nimega inimest, ütleb: "Meil ei olnud vaja orkaani, et oleks märjaks saanud." New Orleansi sagedased vihmad võivad dramaatiliselt leotada ja niiskus on peaaegu pidevas kohalolekus. Kui ujumine suudab piisavalt aega kalastada kanjonile, on New Orleansi leibkondade kliima järk-järgult seda söönud, kuid ma ei peaks liiga palju muretsema. Veneetsia laguun on töötanud oma nimekaimlinnas umbes 1500 aastat ja Venice, kuigi mõnikord hapukas, jääb ikkagi seisma.

Foto pealkiri: Teetering elamu / äri maja New Orleansi Prantsuse kvartalis.

Real Decay: New Orleans'i kalmistud Kulutavad palju aega New Orleansis ja varem või hiljem lähete surnutega üle. Sa ei saa peaaegu seda vältida, sest nad on seal avatud. Kuna linn on alati olnud üleujutuste kalduvus, on kehad juba esimestel päevadel põrandanud maapinnale, mõnikord töötades välja hauad, mis asuvad teineteise kõrval, pleegitades Lõuna-päikest - väikestes linnades surnud elava linna. St. Louisi kalmistu nr 1, Conti ja St Louis tänavate vahel asuvas basseini tänaval (Prantsuse kvartali ülaosas) on vanim ja kõige märkmõistetavam kividega, mis pärinevad 1789. aastast. Aiapiirkonnas Lafayette'i kalmistu nr 1, kuuendal St.

New Orleans Streetcars "Nad ütlesid mulle, et võtaksin trampla nimega Desire ja seejärel läksin ühele nimega Kalmistu ja sõitke kuus plokki ja sõites Elysian Fieldsist välja," ütleb Blanche DuBois Tennessee Williams ' Tänavavalgustus nimega soov. "Desire" rida jooksis läbi Prantsuse kvartali oma nimekauni tänavale, kuid nüüd pole enam - rohkem kui 20 rida, mis asendati bussiteenusega 1940., 50. ja 60. aastatel. Täna on linn jäänud vaid kolm rida. St. Charles Avenue Line on maailma vanim pidevalt kasutatav tänava rööbastee, mis kulgeb 13,2 miili kaugusel Canal Street'i keskosas asuvast ärikvartalist läbi Carrolltoni aiapiirkonna. Riverfront Line ja Canal Street Line on mõlemad suhteliselt uued marsruudid, mis on loodud linna suurte trammide traditsioonide taaselustamiseks. Riverfront teenindus algas aastal 1988, jälgides Mississippi marsruuti Esplanadest (Prantsuse kvartali idaosa) Julia tänavalt (Riverwalki kaubanduskeskuse ja kruiisilaevade terminali asukoht). Canal Street Line on veelgi uuem, mis alustab tegevust 2004. aastal ja töötab 9,5 miili kaugusel Prantsuse turust City Parki, New Orleani kunstimuuseumist ja mitmetest linna ajaloolistest kalmistutest.

Katrina tegi numbri kõigil kolmel ridael. Kanaliin jätkab osalist teenistust alles kolm kuud, kuid see kestis kuni 2008. aastani, enne kui teenindus täideti täielikult ja töötas St Charles'i liinil.

Foto pealdis: klassikaline St Charli tramm, ujumine New Orleansi kanalitänavale.

Mississippi jõuab paremale Prantsuse kvartali idapoolses jalamil, Mississippi annab ja Mississippi võtab ära: linn kasvas siin siin täpselt sellepärast, et see on nii suurepärane koht jõekaubanduseks ja edukas sadamategevus (riigi suuruselt viies koht) , koos sellega seotud laevaehituse, laevanduse, logistika ja teiste ettevõtetega on olnud linna majanduse peamine mootor. Negatiivsuse tagajärjel tekib iga kord üks kord tormikõrgus Mehhiko lahe ja POW-i jõest! Suur katastroof.

Post-Katrina, sadama jaoks kulus vaid umbes nädala, et osa oma toimingutest varundada ja käivitada ning 2006. aastaks oli see kuni 86% oma Katrina-eelistest, hoolimata sellest, et üks tema konteinerlaevast terminalid. Sadama kruiisitoimingud ei jõudnud jõusse kuni oktoobrini 2006, mil NCL oli Norra päike sai esimeseks suurks kruiisilaevaks, et minna linna regulaarselt jooksma. 2011. ja 2012. aastal on NCL-il, Carnivalil ja Royal Caribbeanil kõik sadamast purjetavad megashiipid, millest mõned on aastaringselt.

Torm on kõige enam mõjutanud tornid New Orleansi ajalooliste jõesuunaliste kruiiside, eriti Delta Queen Steamboat Company laevatehasega, mis kannatasid tormi pärast, et ta pole kunagi taastunud. Tänaseks ei ole Mississippi klassikaliste sõidusõidulaevade jaoks öösel kruiiseerimata, kuigi sellised laevad nagu Natchez ja Kreooli kuninganna jätkake päeva- ja õhtusöögi kruiisidega.

Foto pealkiri: puksiir Louise ja aurulaev Natchez Mississippi linnas. Foto Richard Nowitz

Survival oskused Vahetult post-Katrina, paljud inimesed mõtlesid, kas New Orleans võiks kunagi saada tagasi jalgadele. Mõned mõtisklesid selle üle, kas nad peaksid sel aastal Mardi Grasist tühistama, küsitledes, kas on asjakohane pidada suurt erakonda pärast sellist katastroofi - aga need naysayers olid vähemuses. Pärast Frommeri hilinemist täheldas suurte New Orleansi kirjanik Mary Herczog järgmisest erakonnast: "Vaim oli mõõdukalt kõrge, kuna uued orleanid ja linna lovers osutusid oma kõige läikivamates või satiiriskavates kostüümides, karjuvad helmestega, osalesid teistes traditsioonides ja üldiselt ülendades seda hetke, mis ei tundu nii kaua varem, et see oleks kunagi tagasi tulnud. Nad olid ellu jäänud, ja nad olid täis lootust, et ka nende linn oleks. See, et Katrina ajal ei olnud [olulist] keskendumist järgmine Mardi Gras on hea märk, see tähendab, et linn ja selle lojaalsed elanikud liiguvad tulevikku, mis on toonud kaasa parima, mitte halvima mineviku. "

New Orleansi pühakutega, kes valitsevad Super Bowli meistrite käes; koos uute hotellide, restoranide ja ööeluga, et jõuda äri- ja vaba aja veetmisega reisijateni; uute muuseumidega, sealhulgas laiendatud II maailmasõja muuseum ja Auduboni insektarium; ja enam kui kolm tosinat peamist festivali, mis on linnakalendri punktiribad, kes suudab eitada, et New Orleans, kes on ikka taaskasutamise režiimis, ei ole mitte ainult ellujäämine, vaid see on stiiliga? Mitte mina.

Foto pealkiri: Mardi Gras ujutab ja rahvahulk New Orleansis. Romney Caruso foto

Jäta Oma Kommentaar