Bruce Chatwini rajal Patagoonias

Bruce Chatwini Patagoonias on olnud piibel neile, kes reisisid Lõuna-Ameerikast alates selle avaldamisest 40 aastat tagasi.Neli aastakümmet Stephen Keeling järgib legendaarse reisi kirjaniku jälgi, et näha, kui palju Chatwini Patagoonia on muutunud.

Poola naine nutab Tierra del Fuego parvlaevaga Magellani väina lähedal. Buss hiilib ja liigub veidi ettepoole, tõstes meid ees tõstukit. Ma haarasin oma tooli.

Ta laseb mulle raamatu. "Kas olete lugenud meie suurepärast Podróże Marzeni juhendit Tšiili?" Ta naeratab uuesti, kui buss rullub tagasi. Bussijuht on väljapoole ja väljapoole oma sigaretti. Ta raputab oma peaga sõduritele, kes püüavad meie sõidukit kindlustada. Ma ütlen talle, et ma ei saa poola keelt lugeda.

"Sa oled kirjanik, ei?" Ta juhib minu märkmikku. Jah, ma ütlen. Rough Guides? Ta silmib minuga. "Nagu Podróże Marzeń?" Jah, ma arvan, et nii. "Soovid koopiat? Mul on Samsungi fotokoopia ". Ei aitäh, ma ütlen. "Kas buss peaks liikuma?" Ta murrab üles, siis viitab Bruce Chatwini jaoks Patagoonias. "See on sinu raamat?" Ei, ma ütlen. See on autor, kes on nüüd surnud.

"Sa tead Bruce Chatwini?" Ta raputab oma pea. "Tal meeldib Patagonia?" "Ah, jah, see on nii väga ilus". Ta näeb välja kurb. "Kuid homme läheme meie suurettevõtted lihavõtte saartele."

Pixabay / CC0

Neljakümmend aastat tagasi, väljaanne Patagoonias tehtud Bruce Chatwin kuulus üleöö - vähemalt inglise keelt kõnelev maailm. Aastal 1975 oli Lõuna-Tšiilis ja Argentinas vähe turiste. Chatwin leiab Patagoonias "õelate" päikeseloojangu koha "punases ja lilles". See on linnade "raiskatud betoonist ehitised, tina-bungalod, tina laod ja tuule lamestatud aiad", koht, kus on hullumeelsus, kurjategijad ja Briti ekstsentrikid, 1900. aastate alguse lambakasvatuse buumi ülejääk.

Patagoonias oli maagiline raamat - "ime reis" - umbes kaugel ja müstiline maa. Ma teadsin, et koht peab olema muutunud - ma lihtsalt ei teadnud, kui palju.

Ushuaia, Argentina

David Stanley / Flickr

Chatwin leiab Ushuaia, maailma kõige lõunapoolsema linna, eriti hoogsast, täis "sinise näguga elanikke, kes võõrastel silma peal hoidsid". Tänapäeval on see linn ehk kõige enam muutunud - kõikjal, kus ta külastas, kasvab turismisihtkoht, mis teenindab Euroopa ja Ameerika kruiise ja seiklusreisijaid Airbusi koormaga - peamisteks tõmmisteks on kauplused, Iirimaa pubid, lahedad kohvikud ja North Face turustusvõimalused. Inglise keelt räägitakse kõikjal.

Vana vangla oli barakk, kui Chatwin saabus, "tühjad hallid seinad, mille läbivad kitsamad pilud", koos järgmise kodu bordelliga. Ta otsis tõendeid ebaõnnestunud anarhist Simon Radowitzky kohta, vangistati siin 1911. aastal. Praegu ei ole enam bordellikut (vähemalt mitte ühtki kui ilmne) ja nüüd jagab merevägi vana stiilis varjupaika koos stiilse Museo Marítimo de Ushuaiaga, muutes selle hoone tundub palju ennenägematu - see on vapustav kaasaegse kunsti eksponaatide labürindi, "Malvini sõda" ja Antarktika uurimise ajalugu.

Chatwin oleks hea meel näha, et Simon on mäletatud, kuigi tema poolt saadud julma halva kohtlemisega ei ole - näitab, et Radowitzky oli anarhist ja mõrvar. Kuid muuseum ei ole vangide rasket olukorda täiesti ebamäärane. Üks cellblock on jäetud nagu see oli; külm, hämaralt valgustatud ja väga kitsad.

Tänapäeval elab Ushuaia turismi jaoks, mitte "konservkreibideks". Chatwini märkused imporditud beebide tekitatud kahju eest Tierra de Fuego ökoloogiale - täna on seal ekskursioone. Ta kõnnib kogu tee Estancia Harbertoni, kus Clarita Goodall (originaalse misjonär Thomas Bridgesi põlvkond) teeb talle hommiku.

Tänavused reisibussid libisevad mõne tunni jooksul varjatud estancia giidiga ekskursioonidele, pingviinidele ja pärandmuuseumile. Koht kuulub ikkagi Clarita poja Thomas Goodallile, kuid see pole enam töötav talu. Turistid saavad sööma suppi ja küpsiseid Mánacatushi teema toas.

Punta Arenas

Marco Nürnberger / Flickr

Chatwini Punta Arenas Tšiili alumisel otstarbel on kurb koht: teatud tüüpi Briti anklav, mis langeb, vastab Hispaania linnale, mis kostub marksistlikust diktatuurist. Tänapäeval on see turismist õitseng ja loodusressursside hüppelaud. Kohvikuid kosmeetikas kiirendatakse lõunaürituste ümber plazas, samas kui kõhklevad turistid näivad Lõuna põlvele riietatud (see ei ole seda külm). 1890. aastate Briti lambakasvatusmaagid - mis on juba Chatwini raamatu echo - on juba ammu läinud.

Kui Chatwin saabus, said kohalikud ametnikud möödaminnes José Menéndezi, lambakasvatajate miljonäriga, mälestusmärgiga Plaza de Armas: tema pronkspea on ikka veel seal ja ikkagi "kiilas pommina". Chatwin kirjeldab seda palazzos Platase ümber "enamasti ohvitseride klubid", kuigi praegu on ainult üks klubi ja enamik neist on saanud pankadele, hotellidele ja restoranidele. Hotell, kus ta jäi - Residencial Ritz - on nüüd dokkide lähedal mahajäetud ja müüdud.

Chatwin tundub olevat leidnud Müügi isade muuseumi veelgi masendavamaks, kuid see on ka täielikult muudetud.Itaalia preestri ja saarnahvi klaasist vitriin ei ole enam ja ma ei suutnud leida kaht "kurb koopiaid", mida ta mainib. Tänapäeval on Museo Salesiano Maggiorino Borgatello palju poliitiliselt korrektne ja valgustav sissejuhatus regioonist ja selle põliselanikest.

Siiski on veel siin väike Briti kohalolu. 1981. aastal suleti Briti klubi ja üks ajutine konsuul - see on nüüd kogu Tšiili pank ja piiranguteta osa, kuid St Jamesi kirik ja Briti kooli kõrval on endiselt väga palju ettevõtteid. Ja Charley Millwardi neo-gooti fantaasia maja on ümber nurga, nagu Chatwin seda kirjeldab: "raud värav värvitud roheliseks, ristiga Ms, mis on kaetud Pre-Raphaeli lilledega". Nüüd on kohaliku ajalehe kontorid Diario El Pingüino.

Puerto Natales ja Mylodoni koobas

Julie Laurent / Flickr

Kui Chatwin jõudis Puerto Natalesesse Punta Arenasest 240 km põhja pool, "maja katused olid rooste kõhuga ja puhusid tuulega. Aedades kasvas roovipuud ... enamus olid löönud dokid ja lehma-petersell ". Ikka on välimine räpane koht, tähelepanuta jäetud, maailma lõpu tunne täielikult kadunud; mõlemal nurgal on ümbersuunatud seljakotid. Saate tellida korraliku latte, juusturberiid, kvaliteetse Tšiili punase ja odava mojito pudelid. Poola ja Korea turismirühmad liiguvad tänavatel üles ja alla.

Peamine põhjus, miks Chatwin külastab Natalesit, on Mylodoni koobas, lühikese sõidu põhja pool linna. Chatwini vaimustus Patagoniaga - ja tõepoolest hing, milles kogu raamat pöördub - oli juurteks vanarauaks mylodon (hiiglane libu) nahk, mille Milward, tema vanaema nõb, saadeti tagasi Inglismaale.

Kõigist raamatus olevatest kohtadest oli see see, mida ma kõige enam innukalt nägin. Chatwin kirjeldab toores, puutumatut koobast koos lihtsa pühamu Neitsi suu kaudu. Seal näeb ta endast kivistunud "libujuhtmeid". Pärast vanast dünamiidiavast juurdumist leiab ta tegelikult veel ühe iidse naha, mida säilitatakse kuivusena. Tõsi või mitte (ja Chatwin tegi sageli asju), olin huvitatud.

Kui ma külastasin, oli natuke liiklusummik. Samal ajal olid saabunud mitmed reisibussid, peamiselt sakslased ja korealased koos Ameerika matkajate pakiga ja Tšiili ja Argentiina peredega tolmustes maasturites. Koobasse pääseb väikest külastuskeskust selgelt tähistatud rajaga - seal on isegi teekond ja korralik restoran. Lõunapoolse koobasuu ise ei muutunud aastatuhandel, kuid nüüd on a mylodon oma tagajäsemetel on sissepääs. Informatiivsed ekraanid räägivad nüüd välja läinud hiiglane. Väike pühakoda, turbid ja kõik naha jäljed on juba ammu kadunud koos ühegi romantikaga.

Kuid bussid varsti kolisid edasi. Kui mina käisin koobast välja, vaatasin ma üle rippuvad tasandikud Torres del Paine'i suurele lumega piiratud massifile. Chatwin pooleldi reaalne, poolfantaasiaarvestus ei olnud mingil juhul mõeldud reisijuhiks. Ja kuigi Patagonia on muutunud, jäävad loomulikult ka tema maastikud - suured, lagunenud ja hävitavalt ilusad.

Avastage Lõuna-Ameerikast rohkem. Võrrelge reisi, leia reisi, broneerige majutus, hostelid ja hotellid oma reisile, ja ärge unustage reisikindlustust enne reisimist osta.

Jäta Oma Kommentaar