Lase Å otimaal Colonsay saarel endale

Matkad läbi vihma, tuule ja (lõpuks) päikesepaiste, Rough Guides kirjanik Ken Wallingford avastab liiga sageli unustatud saare, kus hüljatud tee kõrvale kaldumine on ainuke viis trekki. Siin on ülevaade tema teekonnast Å otimaal Colonsay'is.

Kuna Oban'i parvlaev läheneb Colonsay'ile, ripub udusulgus udu üle meie peade. Rannikust kaugemal on karm ja künklik maastik taevas taevas, mis muudab võimatuks dekrüpteerida seda, mis on väljaspool kaldalt rännanud halli maja.

Kaardil on Colonsay nii väike, et seda on raske kohata. 40-ruutkilomeetriline maastik on libisemiskohaks võrreldes tuntumate Hebriidide saartega nagu Jura ja Islay. Seiklejate ja turistide jaoks pakub sihtkoht hingetõmme, inspiratsiooni ja omaenda seikluste maailma. 130 alalise elanikkonna elanikkond võimaldab maa kasvatamiseks palju ruumi, ja iga saare nurk pakub rohkem avastusi. Botaanikute, ajaloo puhvrite ja matkajate jaoks on kõik saadaval jalgrattaga ja jalgadega ning kui suvel on ekskursioone saadaval, eelistavad meid oma marsruuti valida.

Foto: Peter Gawthrop, Flickr Creative Commons

Mõne tunni pärast maandumisel kaldale sõidame jalgrattasõiduga põhja poole piki järve ja veetavaid mägesid, mis on karjatatavate lammastega täidetud, enne kui jõuate saareomandile. Colonsay Estate asub ka puu-ja köögiviljaaedade ümbruses, mis on ümbritsetud eukalüpti ja palmidega täidetud metsamaa ja fuksia ja punase rodzodendroniga. Suve jooksul pakub Isle ainsa hotelli restoran aujärjestusi oma hooaja menüü kujundamiseks.

Peale teekonda jõuame me Kilorani lahte, ekspansiivset rannu, mida ümbritsevad rohkem lambakasvanud mägesid. Inspekteerime ala salapäraste koobaste kohta, mida meid siin öeldakse, kuid neid pole õnne leida - loodetavasti võib liiga kõrge koobaste suu märkimiseks. Oleme täiesti üksi siin ja ma tunnen ainult seda asja ilu, kui hiljem öeldakse, et isegi suve kõrgusel veedate teid harva teiste turistidega paljudel rannas.

Lähemal põhjapoolt me ​​otsime mägikitsi. Ainult väike bänd neist eksisteerib saarel, mille esivanemad on öelnud, et on jõudnud siia 16. sajandi Hispaania laevahukku. Lambaperekondade seas ei ole raskusi, sest nende sarved asetsevad silmuses pigem kõverdumise asemel.

Foto dun_deagh kaudu Flickr Creative Commons

Järgmisel päeval seisame silmitsi Colonsay looduse loomisega, kui me leiame mitu pitserit, mis kivistub kividega ühe kilomeetri pikkusel Ardskenishi rannal, mis asub lõuna-lääne pool sõrmekujulisest poolsaarest. Me võtame oma jalgrattad üle 18. sajandi golfiväljaku ja jätame need kallale puutunud puust aedale, enne kui ronida kivine kalju rannani. See on tõusulaine, nii et me libiseksime märgade kivide ja merevetikate pealetükkide eest, kui nad vahelduvad päikesevalguse vahel ja libisevad vette, et jahtuda. Nad kiirgavad rahulolu ja ma igatsen sama.

Meie kolmandal päeval läheme üle Strandi lõunasse, jalgsi ja pool jalutuskäigu piki liivast istmikust, mis ühendab Colonsay't Oronsays'iga. See on sellel pisikesel maastikul asuvast mäetippust, kus me asetame põllumajandusmaad, kus kasvavad rukkilõiked ja koorikloomad ja looduslikud lilled. Mäe aluses veetlevad me mõned Colonsay ja Oronsay vanimaid varemeid, Augustinistliku kivi aarei neljateistkümnendat sajandit.

See on selge päev ja näeme, et Islay ja Jura mäed tõusevad väljapoole ookeani lõunas. Vaatamist on keeruline lahti saada, kuid kuna Strandit saab ületada ainult kahe tunni jooksul pärast tühistamist, siis me kiirustame.

Ken Wallingfordi foto

See on ületamise ajal, kui me esimest korda pärast siia saabumist asetame mesilaste karbid. Kogu saarel on ligikaudu 50 kaitstud Briti mustade mesilaste kolooniat, kusjuures siin põllumajanduses kasutatavate kemikaalide puudus on edukas, puutumata looduslikud lilled (tavaliselt hävitatud tehase kasvatamise teel), mis toob mett, annab mesilased ainulaadset maitset vihjetega lavendli ja tüümiani.

Pantri kohvikus pole meid ainult meie viimane päev, vahetult enne meie lahkumist. Väike restoran asub Scalasaigi sadamakülas, välja arvatud muud ettevõtted (mikroobid, raamatupood, kunstigalerii ja mugavuskauplused).

Istume kohvikus kohale, kus on jälle paksu kohaliku mee koorega kuivatatud marjakestuse hammustust. Esimese magustoidu magus ma armastan mee maitset. Teiseks müüsin ma oma hinge või vähemalt olen ostnud vääris-kullaga täidetud purgi. Ma viin selle koju ja hoolitseb selle eest kuude eest, magusa meeldetuletus väikesest saarest, mis on liiga tihti unustatud.

Avasta Å otimaa rohkem Å otimaa Rough Guide'iga. Broneeri oma reisi hosteli ja ärge unustage reisikindlustust enne reisimist soetada. Ken Wallingfordi soovituslik pilt.

Jäta Oma Kommentaar