Sukeldumine koos wow teguriga: Raja Ampat saared

Andy Turner kümne päeva jooksul elab paadil Raja Ampat'i saarte ümbruses, leiab Indoneesia lääneosas Papuas rohkem kui sukelduja mänguväljaku.

"Daamid ja härrad, me oleme alustanud Sorongi laskumist." Lennupileti aknakatte avamine on mulle meelde peaaegu koomiline nägemus paradiisi kohta. Roosa kompaktne pilve on osa sellest, et paljastada troopilisi saariid otse välja King Kong, millest igaüks on kroonitud kiigeliste palmide mocikaga ja valgete valgete liivadega. Ida päikesevalguse purunemiseks Paapua Uus-Guinea mägedes läänes ulatuvad Molucca kaunite vürtsi saared, kusjuures minu all asub minu sihtkoht, Raja Ampat'i riffid.

Indoneesia Lääne-Paapua purjetanud kibuvitsa lubjakivimite kvartett, mis on nn nelja kuninga, kujutas endast sellist Galapagose merd. Selles on unikaalseid olendeid - nende seas elavad haid ja pygmaiad - on maailma kõige mitmekesine veealune ökosüsteem, millel on üle 1700 kalaliigi (võrreldes vaid 300 Ühendkuningriigi vetega) ja 600 sorti koralliga. Pole üllatav, see on iga sukelduja ämber nimekirjas ja ma olen põnevil, et jõuaksin siia jaanuari alguses.

Raja Ampatil on mõned maailma tervislikumaid riive. Foto: Jay Monney

Järgmise kümne päeva kodu on luksuslik elutuba, mida ennast kindlalt nimetati WAOW, akronüüm "Water Seiklus Ocean Wide" - kuigi nad oleksid pidanud just minema "OMG!". Sorongi ankurdamine, see sarnaneb Soolise armastusega lapsega Must Pärl ja oligarhi mega-jaht: 190-meetrine Borneo rauast ja lõuendist purjetav purjetamine viie tärni mugavusega ja nüüdisaegse akvaadikomplektiga. Sõltuvalt sukeldumisest võin ma tunda kaela kallutamise tagant esinevaid juukseid.

Kolmumastid WAOW seavad Sarongist purjetama. Foto: Jay Monney

Pruun, tätoveeritud joonis röövib mind küünarnuki poolt ja tõmbab maha teki. "Bienvenue!" Ütleb ta, tervitades teisi külalisi, kellest kõik on Šveitsi või prantsuse keeles. Ma hakkan muretsema, et minu koolikaas Francais ei ela reisi ajal, kuid õnneks on Jay ja naine Kay, meie kruiisirežissöörid, vabalt inglise keelt saksa keeles seitsmest keelest. Me kohtume meeskonnaga ja meie sukeldumissuunaga, Hawe - 5-protsendilise juustu ja lõbusate juustega - ja neil on kolm olulist nõuannet: seal on 3-4 sukeldust päevas, tasuta vein koos õhtusöögiga ja "palun ärge jätke üle parda ".

Pärast hommikust jälgime delfiinide tantsimist meie käes, jõuame Blue Magicini, meie esimese sukeldumiskohani. Põletus väljapoole pean meeles, miks ma õppisin sukelduma esiteks. Siin lihtsalt paiknevad riffid näevad välja nagu riffid peaksid välja nägema - kala pulseeriv ja värviline värviline. Mõne päeva jooksul olen paari päeva jooksul puhastanud kaamera mälu gigabaiti, otsin varsti Safari stiili "Big Five": hiiglaslikke mantasi, halli riffhaii, mitte niivõrd suured pygmy-merahorse, barracuda-kooli ja "kõndimist" epaulettehai, mis tõmbab oma uimede üle ookeani põhja. Hämmastav, need on märgistatud viie päeva jooksul, kinnitus Hawe kotka silmade ja Raja elujõu kohta.

Koolitus barracuda. Foto: Jay Monney

Tagasi pardal kulgeb aeg möödujate kellade laiskas järjekorras, sukeldumisega tutvumiste ja võrkkiirega. Laevakogu uurimine Leidsin Alfred Russell Wallace'i Malai saarestik mis kirjeldab väga "jutuvad lubjakivi pinnakleid ja silmade sügavusi", mis triivivad väljapoole. Ma mõistan, et siin on vähe muutunud alates 1850. aastatest. Tänu oma kaugele on vaevalt pool tosinat väikesemahulist sukeldumiskeskust, kusjuures enamik külastajaid sõidavad läbi meiega sarnases liveaboardis. Lõppkokkuvõttes hakkab frankofoni õhkkond hõõguma ja ma ütlen peagi "plongeur", mitte "sukelduma" ja on võtnud "shark!" Vastu "requin!". Kuid Monsieur Cousteau keel tundub olevat sobiv.

Kuuel päeval ärkan külaga ummistunud pea. Kui ma võtsin suhu välja, et hauku välja visata, siis ma otsustasin, et on mõneks ajaks vee peal hoidmine ja laeva süsta juhtimine. Ärritavaks, et päeval sukeldumist ei jääks, paraneb mu meeleolu kiiresti, kui leian, et mul on pool tosinat väikest reefhai, mis langeb minu all. Tõmmates veesõiduki rannale, hoian ma kergelt ära liivas maadlusel mitu erakust krabist. Peale neis-rohelised honeyeaters sisse ja välja rästlikult teravad karsti kaljud.

Näib, et süstaga sõitmine teeb teid midagi uudishimu, ja ma pean varsti vestlema paari kaluritest, kes mööda kanuust mööda varjutasid Hispaania mandlid. Nad kutsuvad mind võrkpalli ja jooki lähedusse Arboreki saarel. Vaatamata sellele, et minu sülearvuti on üle ujutatud veealuse superlatiiviga, on see kohtumine, mis jääb mällu kõige kauem - naerates varjulised lapsed, kes esitavad fotodele ja värske kookospiima mahla maitsest, lõigatud lähima palmipuust.

Lapsed Arboreki saarel (ja rannapilti ülalpool). Fotod: Steve Woods

Tänu kombineeritud traditsioonilisele oskusteabele ja mõnele abile valitsusvälistest organisatsioonidest nagu meresadamad, on Arboreki ja Raja teiste saarte inimesed veendunud, et nad saavad uue põlvkonna jaoks uhke loodusliku pärandi edasi anda. Sorongi ja minu kodust lahkumise poole pöördudes ei saa ma aidata Alfred Russell Wallaceit kordamööda: samal ajal kui WAOW, nagu Wallase Victoria auruti on "üks meie tsivilisatsiooni kõrgeimatest tulemustest", nagu ma olen, kaldun ma peaaegu sama hästi hindama ka süsta lihtsaid luksustooteid.

Algne Sukeldumine pakub Raja Ampat aastaringselt reise ja lahkub WAOW-st oktoobrist aprillini. Alates 2014. aasta sügisest saab lennud London Gatwickist Amsterdami kaudu Jakarta Garuda Indoneesiast. Jakarta lendud ühendavad Sorongi, sukeldumiskiiruste lähtepunkti, Makassari kaudu Sulawesil.

Jäta Oma Kommentaar